We Don’t Stand on Ceremony: Silvia Venturini Fendi on Fashion, Family, and One Hundred Years of Fendi

Giuliana Matarrese in conversation with Silvia Venturini Fendi

On an audaciously sunny April afternoon in Rome, the light cuts sharply through the vast windows of the Palazzo della Civiltà Italiana—known to most as the Square Colosseum—casting long, dramatic shadows across its grand interior. Or at least, that’s how it looks over Zoom, where Silvia Venturini Fendi appears on screen from the heart of the capital. She’s deep in the process of shaping the next menswear collection for the house that bears her family name, founded exactly one hundred years ago by her grandparents, Adele Casagrande Fendi and Edoardo Fendi. Silvia was, quite literally, born into the brand—raised in the thick of it by five formidable women (Paola, Franca, Carla, Alda, and her mother Anna) who, together with Karl Lagerfeld, steered Fendi into the modern era. Lagerfeld, of course, was the force behind Fendi’s womenswear for over five decades until he died in 2019. “Yes, I suppose I’m something of a living archive,” she says with a wry smile. “Karl and I used to call ourselves ‘walking archives.’ Every now and then, an assistant would come back from a deep dive into the archives and say, ‘You’ll never guess what I found!’ And we’d just glance at each other and go, ‘Sure, okay…’”

G.M. – Karl Lagerfeld joined the house in 1965. You, on the other hand, were born into it. Was there a moment when you first realised that your family wasn’t like other families?

S.V.F. – I became aware that my family represented something more than a collection of blood ties when Karl asked my mother if I could walk in his first collection for Fendi (SVF was six years old at the time, ed.). I think he was inspired by the sheer presence of this matriarchal force—these five women, each with children, yet all deeply immersed in their work. It was the late 1960s, a moment when gender roles and women’s rights were being fiercely debated. So, Karl decided to send both men and women down the runway in the same outfits. He was ahead of his time in many ways, anticipating conversations that would only become central to fashion much later.

G.M. – And that look—the one you wore as a child—you recently brought it back, dressing your grandsons, Tazio and Dardo (Delfina Delettrez Fendi’s sons), in it to open the house’s centenary show in January…

S.V.F. – Exactly. When I was asked to design the collection, of course, there was a lot—one hundred years’ worth. You don’t even know where to begin (laughs, ed.). I’m part of the brand’s history, so I thought the most honest place to start was with my own perspective—what I’ve lived and what Fendi means to me. I wanted to create a collection that felt like the purest essence of Fendi, that spoke to our soul without relying on overly literal references. If we had focused on a single archival piece or accessory, it might have ended up feeling dusty—and that’s something best left to museum retrospectives, not the runway. The goal was for each man and woman who walked to embody the spirit of Fendi—what we call the Fendiness.

G.M. – Listening to you, it sounds like this was less about designing a collection and more like a therapy session…

S.V.F. – I won’t deny I felt a certain weight—not only for the brand itself but for all the people who’ve been part of this journey and helped shape Fendi into what it is today. It was a project that called for real sensitivity. My mind was overflowing with ideas and emotions. What moved me most, in the end, was seeing those emotions resonate with the people there. There was this current of energy, of affection, of solidarity that went far beyond me. It was for Fendi. Backstage after the show, the atmosphere was extraordinary. We work like mad to prepare for a runway—days and nights of relentless effort, intense collaboration, and pressure. It can fray nerves; sometimes, we forget to say the simplest things: how much we appreciate each other. But that day, we said it. We felt it. There was a sense of unity so strong it made us feel invincible, if only for a moment.

G.M. – Oh, I saw it. I tried to get backstage to say congratulations—there was a real charge in the air—but it was completely packed. The studio team was toasting with champagne, everyone riding high, all wearing those T-shirts with “Never never gonna give ya up” printed across the front, like the Barry White song from the show’s soundtrack.

S.V.F. – I didn’t even catch that—in the middle of all that chaos…

G.M. – You were also the only one in Milan this season who put women on the runway who don’t wear a size 38. The body positivity narrative may have lost momentum elsewhere, but your casting felt unusually grounded—like it actually meant something.

S.V.F. – You can read the sincerity in my own size. But really, I started thinking about all of this after Karl passed, when I began focusing on womenswear. When you’re a woman designing for women, you don’t chase some fantasy silhouette—you work from what you know, what’s real. And I have daughters who belong to a generation where every decision is political. Say one word about weight? It’s over—total meltdown (laughs, ed.).

G.M. – The show was widely praised, too. Hopefully the pressure has started to lift…

S.V.F. – The anxiety, the pressure—they never really go away. I know I’m not the easiest designer to pin down, and I carry something extraordinary on my shoulders: my name. But letting yourself relax? That’s dangerous. You have to come into work like it’s your first day—every single time.

G.M. – Even if your actual first day with the brand was back in the 90s. You started working alongside Karl Lagerfeld in 1992. Was that something you pursued or more of a sense of duty?

S.V.F. – At the time, I was working on Fendissime—a second line, the five Fendi sisters had given us the freedom to build. It was a gift, really. It lets us experiment, even fail. I loved it. We had our own space on Via Borgognona, away from the main office, and there was this sense of autonomy. Then, one day, Karl said, “It’s time for you to come over.” And, well, you don’t say no to that.

So I left what I was doing and just started watching, taking it all in. Karl was working very closely with my mother then—she was running the ready-to-wear studio and had always done the bags. So I slipped in beside her, which meant lots of back-and-forth with her—and with my aunts, too.

G.M. – Was working with family as intensely as it sounds?

S.V.F. – It wasn’t easy, no. But having Karl around made it a kind of education. He pushed me to figure out who I was, not just as a Fendi but as a designer. If I wanted him to take me seriously, I had to learn to really listen to myself—and offer something that was truly mine.

G.M. – What do you think set Karl Lagerfeld apart from his generation of creatives? He didn’t have a signature style of his own, and he seemed more interested in working for houses than building up his own label—which always remained somewhat peripheral compared to what he did at Chanel or Fendi.

S.V.F. – That was part of what made him so fascinating. He didn’t have assistants, and he gave you complete freedom to pitch your ideas directly to him. I started working with him on accessories, and I remember the first bag I designed that he liked enough to produce—it was nothing more than our packaging shopping bag, reimagined in black mesh, with “Fendi Roma” in glossy lettering.

That moment gave me a sense of independence and, from there, I was able to build a lot. But the most important thing Karl taught me was to never feel like you’ve arrived. Every time we walked out together after a show to take our bow, we’d barely turn our backs to head backstage before he’d say, “So. Onto the next one.”

G.M. – Not even a moment to catch your breath?

S.V.F. – You didn’t go home thinking, “I’ll take a couple days off.” But in a way, that had its upside. Because for me, every day felt like the first. Like a debut. And working with Karl—he made it fun. Less so if you were in marketing…

G.M. – Why’s that?

S.V.F. – Because he didn’t care about sales. At all. He’d say, “Numbers aren’t my concern. I don’t want to know about them” (laughs, ed.). And God forbid someone mentioned that a bag had sold particularly well—maybe hoping he’d design something similar. That was the end of it. He’d look at you and say, “If it has already sold well, why do it again? Let’s come up with something new.”

G.M. – And then you brought something new yourself—with the Baguette in 1997. How did that idea come to you?

S.V.F. – Honestly, I think the Baguette was just the right idea at the right time—some kind of planetary alignment. If you look at it stripped down, it’s incredibly simple, almost nothing. What made the difference was timing. That was the era of black nylon backpacks—everyone wore them.

So, our goal was to do something “minimal,” at least in volume. If you think about it, the Baguette is small but can actually hold quite a bit of stuff because it was one of the first soft bags. And with a soft bag, the capacity changes. The first models were made of soft black leather—very different from the Baguettes you think of today. They fit the mood of the 90s, when we were basically dressing in uniform.

But I always believed that Fendi’s purpose was to break the rules and disrupt the status quo, just like we did years earlier with fur—taking something traditional and subverting it.

G.M. – And, of course, the most famous Baguettes—the ones worn by Sarah Jessica Parker in Sex and the City—are anything but minimal. They’re over the top, embroidered, covered in sequins…

S.V.F. – That’s the beautiful part: the Baguette craze happened organically. There wasn’t even a real marketing plan at the time. These were bags that required an insane amount of craftsmanship—like embroidering a single bag with a hundred different beads.

So production couldn’t be fast or large-scale. We just weren’t prepared for how much people would want them. And because we couldn’t meet the demand, it created a kind of frenzy. There were waitlists. People would call me desperately asking“Can you bump me up the list? I’m number 100.”

I never said yes to anyone. I believed the list should be respected. But it’s true—the scarcity only made them more desirable.

G.M. – And what Fendi bag do you carry every day?

S.V.F. – I switch it up, but I always have at least one Fendi shopping bag with me, and inside it, a Mamma Baguette—the oversized version in ultra-soft Nappa. The shopping bags, I usually have them made for myself—I use prototypes.

G.M. – To test them?

S.V.F. – Oh no, the team handles testing—they’re amazing at it. They actually say I’m not reliable because I overstuff everything (laughs, ed.). When someone holds my bag, even just for a moment, they always ask what on earth I’m carrying. I use prototypes for other reasons. The one I have now? I designed it six years ago. It never made it into a collection. But I’ve been wearing it all this time—because I will make sure it does one day.

G.M. – Would Fendi be the brand it is today if it hadn’t been born in Rome? What do you think the house and the city have in common?

S.V.F. – Rome is all about tension between order and chaos. That’s in Fendi, too. The extremes, the contrasts. That feeling of being off-balance—this is a city of absurd layers. When you think you’ve figured it out, you realise there’s another meaning behind everything. And that you didn’t understand a thing.

It’s like our double F—two opposing identities, perfectly locked together. People ask me to define Fendi, and I never can. It’s not a formula. It’s a sensibility, a way of moving through the world. And Rome has a lot to do with that.

Once, a friend of my mother’s made a comment about Roman versus Milanese women—how Romans are always considered overdressed. And she said, “Well, of course they are. When you walk into a Roman palazzo for an evening event, and all around you is Caravaggio—how else are you supposed to get noticed?”

G.M. – Quiet luxury wouldn’t cut it there…

S.V.F. – If you want to surprise someone in Rome, you have to be bold. The city has seen so much that beauty doesn’t impress it anymore—it meets it with a kind of nonchalance. And Rome has inspired us enormously. I don’t just mean me—I’m talking about Karl, too. Whenever he came here, he’d say, “When I’m in Rome, I become Roman. I’m not German, not French anymore.” And it was true. He understood that here, there’s a sense of freedom, ease, and a lack of formality you just don’t find in the other cities he worked in. At Chanel, he was Monsieur Lagerfeld. Here, he was just Karl. We’ve seen emperors—we don’t stand on ceremony.

G.M. – Do you have a secret corner of Rome you retreat to when you need to disconnect?

S.V.F. – Years ago, my sister Ilaria and I bought a farm in Rome, inside the Veio Park—about 20 km from the Colosseum. It’s around 180 hectares—just rolling fields, like something out of a Grand Tour painting, with ruins and sheep grazing under pine trees.

We have a thousand sheep. We make cheese. If I need to recharge, I just go there and walk the tree-lined paths. It resets me completely.

G.M. – But Rome has also been the stage for several of your shows—like the one at the Trevi Fountain in 2016.

S.V.F. – And the one at the Temple of Venus in 2019—54 looks, one for each year since Karl became a designer (ed.)

G.M. – You’ve shown all over the world. Is there one that’s stayed with you?

S.V.F. – The Spring/Summer 2008 one on the Great Wall of China because it felt like a mission impossible. And it was. I think we only got the final signed approval a few hours before the show.

Our CEO at the time was Michael Burke. Karl and I looked at each other like, “What is this guy talking about? There’s no way he’ll pull this off.” Back then, China wasn’t really open to this kind of thing. Karl wasn’t eager—he thought it was a lost cause from the start. But when it finally came through, we both congratulated Michael.

Another show I remember, even though I was still young, was the one in New York in 1981—with Bergdorf Goodman. It was at Grand Army Plaza, and we shut down traffic on all of Fifth Avenue.

G.M. – I’m sure New Yorkers must have loved that…

S.V.F. – Oh, they were thrilled (laughs, ed.).

G.M. – Have you ever thought about what you’d be doing if you hadn’t become a designer?

S.V.F. – I’ve been here so long I stopped asking myself that kind of question. If you asked my kids, though, they’d tell you I should’ve been a doctor. I’m a bit of a hypochondriac—I have a remedy for everything.

My niece calls me “Doctor Franchetti” and honestly, if someone’s not feeling well, I’m the first to intervene.

G.M. – Having a doctor in the family is never a bad thing. And outside fashion—where you’ve clearly made your mark—you’ve also worked in cinema. You produced Guadagnino’s Suspiria, I Am Love and a film about the Italian poet Antonia Pozzi… are there other passions that drive you?

S.V.F. – Definitely cinema—yes, I’ve produced a few films. But above all, design. I’m drawn to anything that serves a function. I spend sleepless nights online, hunting for furniture.

G.M. – What are you looking for at the moment?

S.V.F. – Two consoles from the 20th century. I’ve been looking for them for twenty years.

G.M. – And what if you only find one?

S.V.F. – No, it has to be two. I have this obsession with pairs. It might be another syndrome—or maybe it’s just that my grandmother always said, “A pair has more value than a single piece. A pair is never meant to be broken.”

G.M. – Looking back at your long career at Fendi, is there something you’re especially proud of? Something you can claim as your own?

S.V.F. – Still being here (laughs, ed.). That’s no small thing. I could have chosen a different path—I had that freedom. But I chose to stay. And given that Fendi hasn’t been a family-run company for a long time (it’s been part of the LVMH group since 2001, ed.), I’m not here just because I carry the family name. I’m here because I have professional value. And that, I think, is incredibly liberating.

G.M. – It absolutely is, Silvia.

(As we go to press, Fendi announced that its September co-ed show will also be helmed by Silvia Venturini Fendi. It seems, after all, that she won’t be going anywhere anytime soon.)

***

ORIGINALE IN ITALIANO

Giuiana Matarrese in conversazione con Silvia Venturini Fendi

In un pomeriggio di aprile, a Roma il sole splende con una certa audacia, illuminando gli immensi spazi interni del Colosseo Quadrato, attraverso le sue ampie finestre. O almeno così sembra, da Zoom, dove ci si collega per una chiacchierata con Silvia Venturini Fendi, in diretta dalla Capitale, dove è al momento impegnata a immaginare la prossima collezione maschile della maison che porta il nome dei suoi nonni, Adele Casagrande Fendi ed Edoardo Fendi, che quel brand lo battezzarono esattamente 100 anni fa. Un marchio nel quale Silvia Venturini è letteralmente nata e cresciuta, tra cinque donne (Paola, Franca, Carla, Alda e sua madre Anna) che lo hanno traghettato nella contemporaneità insieme a Karl Lagerfeld, direttore creativo dell’abbigliamento donna di Fendi sino al momento della sua morte, nel 2019. «Sì, mi ritengo un po’ un archivio vivente del brand» ammette lei con una certa ironia. «A essere precisa, con Karl ci consideravamo dei “walking archives”. A volte capitava che qualche assistente, tornato dalle ricerche in archivio ci dicesse “non sapete cosa ho trovato”. E noi ci guardavamo e dicevamo: “si, vabbè”. 

GIULIANA MATARRESE: A differenza di Karl Lagerfeld, che è arrivato nel brand nel 1965, tu ci sei, effettivamente, nata dentro. Qual è stato il primo momento nel quale hai capito di far parte di una famiglia diversa dalle altre?

SILVIA VENTURINI FENDI: La consapevolezza di essere nata in una famiglia che rappresentava qualcosa di più che un gruppo di persone unite da legami di sangue è arrivata quando Karl chiese a mia madre di farmi sfilare nella prima collezione disegnata da lui (SVF aveva all’epoca 6 anni, ndr). Credo che fosse ispirato da questo matriarcato, da queste cinque donne, piene di figli, ma al tempo stesso, impegnate in maniera così profonda professionalmente. Eravamo a fine degli anni ’60, anni anche molto interessanti per quanto riguarda la condizione femminile, erano anni in cui si parlava e si combatteva aspramente per raggiungere la parità. E proprio per quello decise di far sfilare uomini e donne vestiti nella stessa maniera. Anticipando di molto tutte le discussioni che anche nella moda avremmo fatto in seguito.

G.M. : Tra l’altro quel look che indossasti tu all’epoca, è lo stesso che poi hai voluto ricreare per i tuoi nipoti Tazio e Dardo ( figli di Delfina Delettrez Fendi, ndr) che hanno aperto la sfilata del centenario di gennaio…

S.V.F. : Esatto. Quando mi è stato offerto di disegnare la collezione chiaramente c’era tanto, 100 anni. Non sai da che parte cominciare (ride, ndr). Io faccio parte della storia di questo brand, così ho pensato di iniziare dalla mia prospettiva, da quello che ho vissuto, da quello che Fendi è per me.Volevo realizzare una collezione che fosse la quintessenza di Fendi, che raccontasse la nostra anima senza dei riferimenti troppo specifici: se ci fossimo concentrati su un singolo vestito o accessorio, avremmo corso il rischio di avere un risultato polveroso, e quel genere di cose si fanno nei musei, non sulle passerelle. L’obiettivo era che ogni donna o uomo che sfilava incapsulasse lo spirito di Fendi, la Fendiness.

G.M. : Quando ne parli, sembra che più che la creazione di una collezione, sia stata per te una seduta psicologica…

S.V.F. : Non nego di aver sentito una certa responsabilità, e non soltanto verso il brand, ma anche verso le tante persone che hanno condiviso con me questi anni, che hanno contribuito a rendere Fendi quello che è oggi: quindi era di certo un progetto da maneggiare con estrema cura. Sai, mi frullavano in testa mille idee, emozioni. Ciò che mi ha reso più felice è stato trasferire queste emozioni a chi era quel giorno lì. C’era un’elettricità e un affetto, un sostegno che mi ha molto colpito. Non parlo del sostegno e dell’affetto nei miei confronti, intendo nei confronti di Fendi. Non sai quanto nel backstage, post-sfilata, fosse bellissimo. Per preparare una sfilata si lavora come matti, giorno e notte, in squadra, e a volte ci sono delle tensioni, e ci si dimentica magari di ricordare all’altro quanto si apprezza e si valuta il suo lavoro. In quel momento invece, ci siamo detti tutto, siamo stati uniti, c’era uno spirito di gruppo fortissimo, che ci ha fatto sentire per un attimo come invincibili.

G.M. : Ah, ma lo so bene. Ho provato a venire in backstage per salutarti e farti i complimenti dopo lo show, perché, è vero, si percepiva una bella energia. E però non c’è stato modo, l’area era completamente imballata, con l’ufficio stile che sorseggiava bollicine, erano tutti entusiasti e  indossavano queste t-shirt con su scritto «Never never gonna give ya up», come la canzone di Barry White che era nella colonna sonora della sfilata. 

S.V.F. : Vedi, non me ne sono accorta, in quella calca…

G.M. : Tra l’altro sei stata l’unica a Milano a far sfilare per questa stagione donne che non indossano la 38, mentre tutto il discorso sulla body positivity appare un po’ tramontato. Sembrava un omaggio davvero sincero…

S.V.F. : Che sono sincera lo capisci anche dalla mia, di taglia. La realtà è che avevo cominciato già dopo la morte di Karl, quando mi sono occupata della donna, a intraprendere questo percorso. Quando sei una donna e disegni per delle donne non hai questo ideale inarrivabile, ma hai delle prospettive più realistiche, e ti comporti di conseguenza. E poi in realtà ho delle figlie che fanno parte di una generazione per la quale ogni atto è politico. Se gli fai notare che hanno preso un kg? Niente, succede il finimondo (ride, ndr)

G.M. : Tra l’altro la sfilata è stata accolta benissimo dalla stampa, quindi l’ansia da prestazione dovrebbe essere alle spalle ormai…

S.V.F. : L’ansia e il senso di responsabilità ci sono sempre. So che non sono una designer “semplice” e che porto in dotazione un bagaglio sulle spalle meraviglioso, quello del mio nome, ma rilassarsi non si può, farebbe malissimo, sul lavoro ti devi sempre sentire come il primo giorno.

G.M. : Anche se il tuo primo giorno nel brand risale agli anni ’90, hai iniziato ad affiancare Karl Lagerfeld nella direzione creativa nel 1992. Era un tuo desiderio o è stato “senso del dovere”?

S.V.F. : All’epoca lavoravo su Fendissime, una seconda linea e un progetto meraviglioso che le 5 sorelle Fendi ci avevano dato la possibilità di fondare, per permetterci di fare esperienze e anche errori. Ero molto felice di quel che facevo, mi dava un grande senso di libertà, anche perché avevamo una piccola sede distaccata in via Borgognona, si lavorava in maniera indipendente da Fendi. E poi Karl mi ha detto “è il momento che vieni qui”. Non è che potevo dire “no, grazie”.

Quindi ho lasciato quell’impegno e ho cominciato silenziosamente ad osservare quella nuova situazione. All’epoca Karl lavorava molto anche con la mia mamma che era a capo dell’ufficio stile abbigliamento e che aveva sempre fatto le borse e quindi io sono andata ad affiancare lei. Di conseguenza mi confrontavo spesso con mia madre e con le zie.

G.M. : Lavorare con la propria famiglia è stato facile?

S.V.F. : Non è stato semplicissimo di certo. Però avere accanto anche Karl è stato molto formativo, mi ha insegnato molto. Per farmi apprezzare da lui ho dovuto imparare ad ascoltarmi veramente, per poter dare al brand qualcosa che fosse davvero mio. 

G.M. : Qual era secondo te la marcia in più che ha portato Karl Lagerfeld a divenire così rilevante nella sua generazione di creativi? Non aveva uno stile personale definito, e preferiva lavorare per delle maison più che dedicarsi al suo brand, che è sempre rimasto “marginale” rispetto al suo lavoro per Chanel o Fendi…

S.V.F. : Da questo punto di vista era un uomo estremamente interessante. Non aveva assistenti, e ti lasciava grande libertà di fare tutte le proposte che volevi, direttamente a lui. Iniziai a lavorare con lui sugli accessori, e ricordo che la mia prima borsa che gli piacque e volle realizzare fu nient’altro che la shopping bag del nostro packaging, fatta in rete nera, con la scritta “Fendi Roma” in vernice. Di lì ho guadagnato pian piano una mia indipendenza e ho potuto fare tanto. La cosa più importante che Karl mi ha insegnato è non considerarsi mai arrivati. Ogni volta che uscivamo insieme per salutare il pubblico a fine sfilata, non si faceva in tempo a girarsi di spalle e arrivare nel backstage, che lui mi diceva “E adesso, la prossima”. 

G.M. : Neanche un attimo di tregua?

S.V.F. : Non andavi neanche a casa e dicevi “ora mi prendo due giorni di pausa”. Però se ci pensi, aveva un lato positivo. Perché per me ogni giorno era come il primo, sempre un debutto. E poi lavorare con Karl era divertente, meno divertente se eri nel marketing…

G.M. : Perché?

S.V.F. : Perché a lui delle vendite non importava niente, diceva “i numeri non sono di mia competenza, non voglio saperne” (ride, ndr). E se però per sbaglio qualcuno faceva notare che una borsa aveva venduto benissimo, per invitarlo magari a pensare a qualcosa di simile, era la fine. Ti guardava e ti diceva “se l’abbiamo già venduta, perché rifarla? Pensiamo a qualcosa di nuovo!”

G.M. : Qualcosa di nuovo l’hai portato tu, quando ti sei inventata la Baguette nel 1997… come ti è venuta quell’idea?

S.V.F. : Secondo me la Baguette è stata semplicemente l’idea giusta al momento giusto, una sorta di allineamento planetario, perché se pensi alla sua costruzione, se la vedi “svestita”, è molto semplice, quasi fatta di niente. In quel caso credo che la tempistica ci abbia aiutato. Erano anni nei quali indossavamo solo zaini di nylon, il nostro obiettivo infatti era realizzare qualcosa di “minimale”, almeno nei volumi, e infatti se ci pensi la Baguette è piccola, anche se in realtà molto capiente, in quanto è stata una delle prime borse morbide e su una borsa morbida la capienza cambia. I primi modelli erano in pelle nera morbida, molto diversi dalla Baguette di oggi: certo, erano in linea con gli Anni 90, quando ci vestivamo in divisa, sostanzialmente, ma io ho sempre creduto che l’obiettivo di Fendi fosse quello di rompere con gli schemi, gli status quo. La stessa cosa che il brand aveva fatto anni prima con le pellicce, dissacrandole.

G.M. : In effetti le Baguette più famose, quelle di Sarah Jessica Parker in Sex and The City su tutte, sono massimaliste, ricamate, con le paillettes…

S.V.F. : La cosa bella è che poi la mania delle Baguette è nata in maniera organica, non esisteva neanche l’idea del marketing all’epoca. Essendo borse che necessitavano di molti passaggi, interventi, ad esempio con ricami fatti da 100 perline di colori diversi in una borsa sola, la loro produzione non poteva essere snella, veloce, in grandi quantità. Quindi noi non eravamo preparati al successo di questo prodotto, anche numericamente, e di conseguenza si è creata una febbre, con conseguente liste d’attesa, perché effettivamente di Baguette non ce n’erano abbastanza. La gente mi chiamava disperata chiedendomi “puoi farmi passare avanti nella lista? Sono in 100esima posizione”. Io non ho mai detto sì a nessuno, pensavo che fosse giusto rispettare le liste, però è vero che la scarsità dell’offerta ha aumentato la domanda…

G.M. : E tu oggi quale borsa Fendi usi per tutti i giorni?

S.V.F. : Ne uso diverse, ho sempre almeno una shopping bag e dentro la Mamma Baguette, la versione maxi in nappa morbidissima. La shopping bag di solito me la faccio fare, uso i prototipi…

G.M. : Per testarli?

S.V.F. : I test li fanno loro in azienda ché sono bravissimi, dicono che io non sono affidabile perché le riempio troppo (ride, ndr). Quando capita che qualcuno mi tiene la borsa per un attimo, si chiedono cosa ci metta dentro. Io i prototipi li indosso per altri motivi: questa che ho adesso l’ho progettata sei anni fa, non è mai andata in collezione. Io la porto da sei anni, perché prima o poi in collezione ce la metto. 

G.M. : Senti ma, secondo te Fendi sarebbe il marchio che è oggi, se non fosse nato a Roma? E cosa credi che condividano la maison e la città?

S.V.F. : Le radici di Roma si sentono in quest’alternanza di ordine e disordine, nei forti contrasti, nella sensazione di spaesamento che ti causa questa città, un posto di stratificazioni assurde che, quando pensi di averlo capito, ti rendi conto che ci sono altri significati, e che alla fine non avevi capito niente. È un po’ come le due F contrapposte, due anime che si incastrano e si completano. Sai, quando mi chiedono di definire Fendi lo trovo sempre difficile perché non credo sia qualcosa di definibile a parole: è più un’inclinazione, un atteggiamento, e sicuramente la città ha contribuito moltissimo. Una volta parlando con un’amica di mia madre si discorreva delle differenze nello stile tra donne romane e donne milanesi, dove le prime sono sempre considerate “overdressed”. Lei mi disse «Ma certo che lo devono essere. Quando entri in un palazzo romano, per una serata formale, e intorno hai solo Caravaggio, come fai a farti notare?

G.M. : Non certo con del quiet luxury…

S.V.F. : Se vuoi sorprendere qualcuno devi osare, questa città ha visto talmente tanto nei secoli che c’è una certa nonchalance verso il bello. Tra l’altro Roma ci ha anche ispirato moltissimo. Non parlo solo di me, parlo anche di Karl, che quando veniva qui diceva: “quando sono a Roma, divento romano, non sono più tedesco né francese”. Ed era vero, perché lui era consapevole che qui si respirava un senso di libertà, anche una mancanza di formalismi, totalmente diversa dalle altre città che lui frequentava. Da Chanel era “Monsieur Lagerfeld”, qui arrivava ed era “Karl”. Abbiamo visto gli imperatori, figurati se ci formalizziamo.

G.M. : E qual è il tuo angolo segreto di Roma dove vai a rilassarti quando hai bisogno di staccare?

S.V.F. : Con mia sorella Ilaria moltissimi anni fa abbiamo acquistato un’azienda agricola all’interno di Roma, nel Parco di Veio, a nove minuti in linea d’aria dal Colosseo. Sono 180 ettari all’incirca, vedi solo distese di campi, sembra un quadro di quelli del Gran Tour, con i ruderi e le pecore sotto i pini.  Abbiamo 1000 pecore, produciamo formaggi. Se ho bisogno di rilassarmi mi basta andare lì, e camminare tra i viali alberati. Mi rigenera completamente.

G.M. : Roma però è stata anche la sede di diverse vostre sfilate, come nel 2016 alla Fontana di Trevi.

S.V.F. : Se è per questo c’è stata anche quella al Tempio di Venere, nel 2019 (54 look, uno per ogni anno della nomina a stilista di Karl Lagerfeld, ndr).

G.M. : Di sfilate però ne avete fatte un po’ dappertutto in giro per il mondo. Ce n’è qualcuna che ti è rimasta impressa?

S.V.F. : Quella sulla Grande Muraglia, in Cina ( spring-summer 2008, ndr), più che altro perché sembrava una mission impossible, e lo era. Credo che il via libera con la firma definitiva si sia avuto a qualche ora dalla sfilata. All’epoca il nostro AD era Michael Burke, io e Karl ci guardavamo e pensavamo “ma questo, che ci racconta? Non ce la farà mai”. Tra l’altro all’epoca la Cina era ancora poco propensa a certi eventi, quindi Karl non moriva dalla voglia di andare, gli sembrava una battaglia persa in partenza. Quando invece alla fine ci hanno detto che ce l’avremmo fatta, abbiamo fatto i complimenti a Michael. Una che invece ricordo anche se ero ragazzina è stata quella a New York (1981, in collaborazione con Bergdorf Goodman, ndr).  La sfilata era nella Grand Army Plaza, e quindi bloccammo il traffico di tutta la Quinta Strada.

G.M. : Saranno stati felici i newyorchesi…

S.V.F. : Molto, molto felici (ride, ndr)

G.M. : Ma tu hai mai pensato a cosa avresti voluto fare, se non fossi diventata designer?

S.V.F. : Sono qui da talmente tanto tempo che ho smesso di pormi domande del genere. Se chiedi ai miei figli ti direbbero che avrei dovuto fare il medico, sono un po’ ipocondriaca, ho sempre una medicina per tutto. Mia nipote mi chiama “Dottor Franchetti”, e in effetti quando qualcuno sta male, io intervengo. 

G.M. : Un medico in famiglia non ha fatto mai male se ci pensi. E hai altre passioni, oltre la moda?

S.V.F. : Di certo il cinema, ho anche prodotto dei film. Ma soprattutto il design, mi piace tutto quello che ha una funzione d’uso. Passo le notti insonni online a cercare mobili. 

G.M. : E cosa stai cercando attualmente?

S.V.F. : Due consolle del ‘900. Le cerco da vent’anni.

G.M. : E se ne trovi solo una?

S.V.F. : No, ho questa fissazione delle coppie, devono essere due. Sarà un’altra sindrome, o forse semplicemente era che mia nonna diceva sempre che “una coppia ha molto più valore di un pezzo singolo: la coppia non si scoppia mai”

G.M. : Senti, ma, nella tua lunga carriera da Fendi, c’è qualcosa del quale sei particolarmente orgogliosa? Un risultato che ti riconosci?

S.V.F. : Essere ancora qui (ride, ndr). Anche quello è un risultato non da poco. Avrei potuto scegliere di fare altro, era una libertà che avevo. E però ho scelto di stare qui. E considerato che il brand oggi non è più a gestione familiare come agli inizi ( Fendi è di proprietà del gruppo LVMH dal 2001, ndr) non sono qui perché semplicemente rappresento il nome di questa famiglia, ma perché ho delle doti professionali. Credo che sia qualcosa di molto liberatorio. 

G.M. : Lo è Silvia, lo è.

(Nei giorni nei quali scriviamo Fendi ha annunciato che anche la sfilata di settembre, in co-ed, sarà realizzata da Silvia Venturini Fendi. Sembra, in fondo, che la designer sia destinata a “rimanere qui” ancora per molto).